Andrew Gn "Ahora el éxito de un desfile se mide en cuántas fotos se suben a Instagram"

Las fotos no le hacen justicia. Cuando buscas al diseñador Andrew Gn en Google (Gn es su verdadero apellido),sorprende lo serio que sale en los retratos, incluso en el que aparece en su propia web. Y nada más lejos de la realidad. El diseñador, nacido en Singapur pero afincado en París, nos recibe en el nuevo espacio de su firma en El Corte Inglés de Serrano como si lo hiciera en su propia casa, con una gran sonrisa. Durante la entrevista, me pregunta si tengo Instagram, me quiere seguir. Debería ser al revés, le digo, y me contesta con una gran carcajada: “Ser un divo está muy pasado de moda”, bromea. Se muestra así de cercano, divertido y está muy dispuesto a compartir todos los secretos de sus colecciones y de sus vestidos de fiesta, que tanto gustan en la alfombra roja. “El secreto para triunfar en la “red carpet” no existe. Pero sí creo que se tienen que dar varios factores para alcanzar el éxito: que sea el momento adecuado; un buen maquillaje y peluquería que lo acompañe; y el “feeling” correcto con la actriz que lo lleva. Me considero muy afortunado, porque esta buena combinación se ha repetido varias veces con mis vestidos y estoy muy agradecido a los estilistas que confían en mí”.

Durante la entrevista, habla de suerte y de lo afortunado que es en varias ocasiones. Pero su éxito poco tiene que ver con ella y mucho con el trabajo duro y una buena formación. Como reconoce, “la moda es una maratón y, mientras unos se han quedado por el camino, mi mayor logro es seguir”.

Antes de crear su propia firma, pasó por las escuelas de moda más importantes de Milán, Nueva York y Londres. Se quedó con lo mejor de cada una y se empapó de la cultura de esos países. Ahora vive en París, donde tiene su base de operaciones. “Amo esa ciudad. Llegué allí por su belleza, que sigo admirando y disfrutando cada día, y porque están todos los artesanos y profesionales que me ayudan a hacer realidad mis diseños”, reconoce. Él mismo nos enseña orgulloso esas creaciones. Y no todos los días se tiene la oportunidad de que un diseñador te cuente en persona en qué se ha inspirado para hacerlos.

“Esta colección primavera/verano 2018 está inspirada en los recuerdos de mi infancia. Nací en Singapur y tengo mezcla de chino y japonés. Soy un verdadero cóctel de culturas – bromea–. Cuando era jovencito, a finales de los años 70 y primeros de los 80, iba cada año con mis padres a visitar a mi abuela a Kioto. Y, durante el viaje, solíamos hacer una parada en Tokio. Siempre íbamos a un barrio que se llama Harajuku, lleno de gente joven. Y fue allí donde descubrí la ropa más increíble que había visto en mi vida. En esa época, hubo un movimiento cultural muy fuerte, igual que ocurrió con el punk en Inglaterra –explica para ponernos en contexto–. Para mí, aquello fue el comienzo del “street style” y una de las sensaciones más increíbles que recuerdo. Porque, como un niño que era, veía esos colores, esos “looks”... una forma absolutamente individualista de vestir que no había visto nunca. No era moda, era una forma de expresarse”, asegura.

Además de en las calles de Harajuku, su última colección también se inspira en Kioto, donde nació y vivió su abuela. En sus kimonos, con sus estampados de flores y sus motivos naturales, en las geishas y la flor del cerezo... “He combinado las dos culturas: la del Japón tradicional con la modernidad de Harajuku”.

Su colección está cuajada de flores y colores, sí. Pero también de detalles bordados, de mezcla de tejidos, de volúmenes. “Estoy muy involucrado en todo el proceso de la colección. Obviamente, no lo hago todo yo solo, sería imposible. Tengo un equipo de gente trabajando conmigo; es pequeño, no somos más de 25 en toda la compañía. Y para ser una empresa pequeña hacemos un gran trabajo. La clave está en que cada uno tiene muy claras sus funciones: todos saben exactamente lo que tienen que hacer y lo hacen con mucha pasión. Y eso hace de la marca Andrew Gn algo muy especial. Este es un trabajo muy duro, pero que a la larga se disfruta mucho”, confiesa.

En una profesión como esta, ¿hay que ser perfeccionista?, le pregunto. “Por supuesto que sí. Nunca se acaba una colección del todo. Yo estoy haciendo cambios incluso la misma mañana del desfile –confiesa entre entre risas–. No me pongo nervioso; lo que sí me siento antes de un desfile es emocionado”. Inmediatamente después del show hace borrón y cuenta nueva: “Cuando trabajas tanto tiempo en una colección, necesitas cambiar el chip inmediatamente. En mi caso, no la quiero ver más, paso a lo siguiente sin mirar atrás. Solo lo hago para ver los errores, que a veces los hay, y no volver a cometerlos”, admite. Y ¿cómo sabe si una colección ha gustado o no? “Hoy todo el mundo tiene una opinión, y cuando digo todo el mundo me refiero a absolutamente todo el mundo, profesionales y no profesionales de la moda. Y no te voy a engañar, las críticas son importantes porque están escritas por gente importante, en medios de comunicación especializados. Y las leo, claro. Pero al final, lo que me importa es la reacción de la gente en Instagram. Todo está basado en cuántas fotos han subido, cuántos comentarios han hecho, y más adelante, evidentemente, en cuántos vestidos vendes, que es lo importante. Los tiempos han cambiado y, para mí, eso define el éxito hoy”, explica.

Andrew es un apasionado del arte: pintura, muebles y objetos de decoración, prendas antiguas... Su colección es amplia, desde piezas del siglo XVII hasta prendas del XIX, pasando por cerámicas del XVIII. De hecho, se considera un auténtico coleccionista y confiesa que, si no fuera diseñador, le hubiera gustado trabajar en una casa de subastas o como conservador en un museo. Por eso siempre que visita Madrid hace parada obligatoria en el Museo del Prado. “He venido a Madrid muchas veces y me encanta la calidez de su gente. Y cómo no, el Museo del Prado; estoy impresionado por la cantidad de obras que hay. Y por su calidad”, cuenta con admiración.

Entre sus artistas favoritos está el joven pintor rumano Adrian Ghenie y en moda, su referente es Paul Poiret, “porque liberó a la mujer y llevó la moda a la modernidad”. Sus básicos para un fondo de armario son una buena blusa, un “little black dress” y unos vaqueros, y pone especial atención en los accesorios porque “puedes vestir de manera muy casual pero llevar unos zapatos o un bolso espectacular”. Él lo tiene claro: “Diseño para una mujer que aprecia las cosas de calidad, que conoce y reconoce el lujo. Las zapatillas y las camisetas están muy bien para el día a día, pero también hay momentos para la elegancia y el refinamiento”, asegura el creador.

Precisamente, el arte es una fuente de inspiración habitual en sus colecciones. Pero no siempre. Él mismo nos explica su método: “Trabajo año tras año en lo mismo, diseñando, y nunca me he parado a pensar en mi punto de partida. No sé cómo empieza cada colección. Y puede que por eso mi trabajo sea tan divertido, porque ningún día es igual que otro. A veces comienzo con una tela de kimono, o con una película, un libro, una conversación... puede ser cualquier cosa. Pero ni siquiera pienso que voy a empezar algo, me sale de forma natural. Amo lo que hago y nunca es difícil encontrar inspiración”. Y, ¿cómo definiría su trabajo? “Son diseños extremadamente lujosos, llenos de detalles hechos a mano. Mis creaciones son como mis hijos y uno siempre está orgulloso de sus hijos, ¿no?”.

Además del éxito de sus colecciones, Andrew Gn es una de las firmas que siempre se encuentran entre las listas de los mejores “looks” de alfombra roja. En España, es uno de los favoritos de Blanca Suárez, Aura Garrido, Juana Costa y Nieves Álvarez. “Si me eligen, es porque ven algo en mí, porque creen que lo que hago encaja con su personalidad y con su cuerpo”. Pero un desfile siempre es, a su juicio, lo más emocionante, “porque enseñas tu trabajo a todo el mundo. Y, al día siguiente, puedes tener 2.000 o 3.000 menciones en redes sociales y apariciones en webs como WWD, Vogue...”

“El mundo se expresa tan rápido que es increíble. Los tiempos, y me refiero al tiempo en sentido literal, han cambiado muchísimo. Tenemos que vivir y aprovechar el momento. El hecho de que todo vaya tan rápido también hace que trabajemos de otra forma. Ahora hacemos cuatro colecciones al año: primavera/verano, otoño/invierno, crucero y “prefall”. Dos de ellas con desfile. Es un no parar”, asegura.

Hablando de tiempos, le pregunto por el auge del “see now, buy now” [“mira ahora, compra ahora”], tan presente en los últimos desfiles. “Yo creo en la “slow fashion”, no en la “fast fashion”. Creo que esto de ver y comprar en el momento es un gancho de marketing y algo pasajero”.